10 多年前，我有一篇《天全豆腐》的小文见刊。一直想再“熬”一篇《菜豆水》，作为它的姊妹。因为一些不成理由的理由，辗转今天，还不知道能否将它“熬”出味道来。
早些年，天全小城北城街习惯叫北门上，城门洞边上曾经有三口黄沙条石砌就的水井，上井略小，专供食用，井边搭一平台，方便搁水背。因为是山区小县，过去人们多用背背，背水的桶叫水背。中井居中，供人淘米、洗菜。大的下井用来洗涤什物等。约定俗成，大家都会自觉遵守。水是穿过厚厚的城墙根流进来的山泉水，清澈甘甜，依次流满三口井后，溢出来的就沿着老街的阶沿边小渠叮咚而歌，四季不歇的潺潺淌向大南街。
全街的市民村民都在上井取水做饭，大人们早起的第一件事，就是把水缸背满，然后洒扫庭除。先家中，后天井院坝、街沿。没有专门的环卫工，一条青石板街道总是干干净净。接下来生火做饭。如果当天要推豆浆熬菜豆水，大人背水时兴许会叫上家中大些的孩子，用筲箕端上昨晚泡胀的黄豆，黄豆上边搁上打早在自家菜园里摘的新鲜菜叶，跟在屁股后头，乐颠颠地朝井上去。我小时候总愿意扮演这个角色。因为除了节日、待客可以吃到豆腐、豆花，平素能吃到的美食，非菜豆水莫属。
回家后，母亲往灶上放好磨架子，安好小石磨，将黄豆倒入铜盆，掺上刚背回家中的井水，然后挽起
衣袖，左手持勺，右手推着磨把，小石磨就旋转出诱人的谣曲；洁白细腻的豆浆，沿着小磨边酽酽地流进
大锅里。浓醇的把握全在母亲的汤勺里。豆浆磨好后，母亲往灶膛里架上柴，点燃火，顺手又将搁在灶边
上准备好的玉米面舀进盆里，之后，将准备在散板上的萝卜樱子，或者青菜叶南瓜尖一类的菜叶切得细细
的，待浆锅翻滚，豆香弥漫时均匀地洒进锅里。最后把和好的玉米面团摊成一个个如玉般的小馍滑入豆浆
锅。每次，母亲总会留一些面团，摊几个大一些的，分别用菜叶裹上几层，将它们一一埋入灶膛里的火灰
中，这样做出的馍叫火烧子，烙在锅边的叫锅边转。
锅盆刀铲碗勺，这种家庭交响，母亲总是井然有序，为忙在上下两街事的父亲解决了不少后顾之忧。即使如此，母亲很少让我们插手，除非突然要分身，才让我们看看火，添些柴。所以，我们索性围着灶头。盯着锅里绿白相间沸腾着的菜豆水，早已急不可待。菜豆水一定得大火熬，那样的菜豆水才会酽酽的，浆汤不分离，菜叶葱绿，营养口感俱佳。
菜豆水熬好，豆浆馍熟透，灶膛里的火烧子也好了。一家人围桌而坐，就着一碗自家做的泡萝卜，一碟酱香的青海椒，敞开大胃小肚吃得是满头冒汗。因为水质好，菜豆水清香可口，甜甜的豆味，淡淡的菜香，加入豆浆馍的软嫩，火烧子的酥香，虽然简单一些，因为原汁原味，却也是余味无穷。就像俭朴清淡的日子，无须瞻顾左右，一家人细心打理，用心去过也会其乐融融。所以，那样的口福，至今仍念念难忘。
上顿余下的菜豆水，搁在晚饭，加热时，锅里放少许油，切些葱花，把它盖在木瓢里舀在碗里的米饭上，夹一勺自酿的水豆豉，又会吃出别样的滋味来。父母疼孩子，时常会从嘴边腾一些，当天吃不完放在第二天，若遇天热，有些酸酸的菜豆水，稍加一点盐，用红油豆瓣佐着吃，又变成下饭的美味了。
天全气候湿润，五谷杂粮中，黄豆排行老四，除了磨豆腐，点豆花，就是推菜豆水了。而且素有自酿自制的习俗，豆豉、豆瓣、酱油、甜酱、涝糟……过去，玉米是主食之一，磨玉米面时加些黄豆，烙馍
时酥香甜。那年月，许多人家都用灶头，小石磨。灶分大小，熬菜豆水多用大锅。菜豆水属于汤菜。所以，坛坛罐罐只要有豆子，大人们时不时就会让家人饱口福。特别是新豆收获，隔三差五的会熬上一大锅，盛上一碗两碗，端给邻里的孩子们分享。所以，这道质朴简单、原汁原味的风俗菜，融入了纯朴的乡情，也融进了父母们的爱。一道家常菜历久不衰。
如今，一道不登大雅之堂的农家菜，也走进了饭馆、餐厅，还把它当作商品叫卖在大街小巷。许多人家里依然保留着这个传统节目，不过，因为多是用机器磨的浆，小锅熬出来，吃在嘴里，似乎缺了些许嚼头。当然，小石磨推，大锅大灶大柴火熬的习惯还在，那就到乡村农舍走一趟，除了那些依旧是原汁原味的乡俗民风里饱你的眼福，菜豆水让你饱够口福。
菜豆水除天全外，周边县镇也会做这道传统菜，只不过叫法不同而已。时代在发展进步，曾经的生产、生活细节，渐渐被忽略，能被时间筛选保留至今的，即使普通平凡，也昭示出一种生存繁衍的价值。就像菜豆水，虽然草根土气，汤不汤菜不菜，却根植乡间厚土，又有民风民情的喜欢，细细品味，除了它平民本质原生态，也有着民俗民情，一方一水的文化因子保留其中。